Обшить стены гипсокартоном своими руками не так уж и сложно. Нужно иметь желание, инструмент, а еще усердие и аккуратность в выполнении работ. Предлагаем вам подробную инструкцию, руководствуясь которой вы сможете выполнить эту работу самостоятельно. 

Облицовка стен гипсокартоном может проводиться по металлическому каркасу или с использованием монтажного клея. Оба способа является в полной мере технологическими и с успехом применяются в помещениях любого назначения. Если основание не имеет больших перепадов уровня и в ней можно сделать штробы для прокладки коммуникаций — тогда быстрее и экономичнее крепить гипсокартон на клею. Но иногда приклеивания невозможно использовать, и приходится собирать каркасы. Металлическая подсистема незаменима, если:

• необходимо скрыть проводку, трубы, технические каналы, которые по каким-то причинам могут проводиться только поверх основы;
• если стены очень неровные, или необходимо восстановить прямоугольность помещения;
• нужно выполнить дополнительное утепление или звукоизоляцию.

Обшивка стен гипсокартоном с применением металлических профилей дороже и сложнее, чем клеевой вариант. 

Порядок зашивания стен гипсокартоном

Работы с гипсокартоном необходимо проводить после выполнения основных общестроительных работ и операций, связанных с существенным повышением влажности и резким изменением температуры в помещениях — заливка стяжек , штукатурки, замены оконных блоков.

Наиболее рационально выполнять облицовки стен комнаты поочередно: сначала собирается каркас и обшивается гипсокартоном одна плоскость, затем начинается работа над каркасом смежной стены, после завершения — приступают к следующей поверхности. Это продиктовано технологическими требованиями, по которым формируется внутренний и внешний угол из гипсокартона.

Готовим помещение к сборке каркаса

Основная задача этого этапа — очищение монтажной зоны. Больше всего неприятностей доставляют наплывы цементного раствора или бетона, там, где обшивается нами стена сочетается с потолком, полом, соседними стенами. Любые выступающие элементы будут мешать сделать разметку и крепить стартовый профиль УД. 

Если проводится ремонт помещения, то перед началом работ лучше очистить стены от всех отделочных слоев (плитка, штукатурка). Во-первых, так удастся сэкономить пространство, во-вторых, консоли (подвесы) будут надежнее закреплены. Если штукатурка все же остается на своем месте, то в точках фиксации подвесов лучше сделать выборку до самого основания.

Комната, в которой мы будем работать, должна быть освобождена от мусора и строительных материалов. Пол следует тщательно вымести — иначе сделать качественную разметку будет просто невозможно.

Проверяем стену, размечаем каркас

Разметка контура каркаса — это очень важный этап, если здесь допустить ошибку, то получить ровную стену нам не удастся. Ни в коем случае не экономьте время на разметке, проверяйте еще себя, будьте внимательны.

Сначала необходимо осмотреть стену, найти на плоскости самую выступающую точку. Здесь можно применить длинное правило. Правило длиной 2,5 метра в разных местах приставляем к стене вертикально и определяем, куда она «завалена». Необходимо вести правило горизонтально (на разной высоте), а также по диагоналям, чтобы узнать, нет ли переломов плоскости, локальных холмов. Общую линию длинных стен можно проверить, только натянув шнур вдоль них, хороший вариант — применение лазерных приборов.

От наиболее выступающей точки стены на пол строго вертикально переносим короткую метку. От нее отступаем внутрь комнаты 30 мм и ставим еще одну метку — это мы компенсируем ширину направляющего профиля (27 мм) и толщину нашего каркаса в целом. На другом краю стены ставим еще одну отметку, также учитывая, чтобы УД и затем СД профили не упирались в основу.

Рекомендуем метки делать короткими. Чтобы их легко было найти, обводите метки кругами или ставьте к ним стрелки. Пользуйтесь тонко заточенным карандашом.

Через две эти метки с помощью видбивочного шнура делаем линию — по ней будет располагаться рабочая, внешняя плоскость нашего каркаса. Теперь нам нужно на потолке сделать зеркальное отражение данной линии. Лучше всего это сделать с помощью лазерного уровня. Эту же процедуру повторяем у другого края стены. Теперь соединяем две метки на потолке видбивочним шнуром.

Обратите внимание, чтобы шнур при «нажатии» ложился на чистую поверхность, не отжимался чем-нибудь, искажая линию. 

Иногда перед монтажниками стоит задача облицевать стены таким образом, чтобы они были взаимно перпендикулярными. Тогда разметку следует сделать для всей комнаты сразу, а начинать необходимо с внешней стены, где находится окно (следовательно, будут монтироваться откосы и подоконник).

Крепления стартового профиля

Профили УД нарезаются по размерам. Для одной стены нам понадобится два профиля по высоте комнаты и два профиля по длине нашей стены. Чтобы стартовые профили легко встали на свои места, сделайте их немного короче, минус 5-10 мм.

Первым фиксируется профиль на полу. Он внешним ребром выставляется по линии (не закрывая отметку), через отверстия во внутренней полке УД буром перфоратора делаем отверстия в полу. В пробуренные отверстия вставляем дюбеля, сбоку к УД профиля прикладываем правило и только потом забиваем все распорные гвозди. Правило позволяет по мере фиксации контролировать равенство монтажа, и что самое главное — мы сразу увидим, если вдруг при отражении линия была искажена.

Гвозди дюбелей внутри УД удобно забивать очень маленьким молоточком. Также их можно закручивать шуруповертом.

Стартовый профиль должен быть зафиксирован не менее в трех точках, обязательно фиксируются крае. Расстояние между дюбелями не должна превышать 40-60 см. Теперь по такому же принципу монтируем УД на потолок. Если начать с потолка, то высверленных буром материал осыпается и скрывает нижнюю линию, которую мы так долго шукали.Колы нижней и потолочный УД на месте, в них вставляются боковые профили и фиксируются дюбелями.

Нарезаем и расставляем стойки

Несущие профили СД заготавливаем по высоте помещения, только чтобы их можно было вставить в направляющие и передвигать там, стойки нужно сделать на 10 мм короче. 

Часто в помещении пол и потолок не параллельны, поэтому нужно замерить необходимую проектную длину каждой СД, делаем замеры в нескольких точках.

Теперь можем от одного из углов рулеткой отложить 1150 миллиметров и на УД, закрепленной на полу, поставить отметку (ее переносим и на потолочный стартовый профиль). По этим меткам мы в направляющие заводим стойку, на которой будет стыковаться первый и следующий за ним лист обшивки. Совпадать должны метки и ось профиля. Мы берем 115 см вместо 120, так как тонкий край углового письмо (5 см) отрезается для удобства шпатлевки.

Профиль СД фиксируем в направляющих при помощи саморезов LN 3,5×9 мм.

От этого исходного профиля, используя рулетку, в обе стороны расставляем все остальные СД. Шаг между стойками выбирается в зависимости от назначения стены, оба доступных варианты (400 и 600 мм) хорошо себя зарекомендовали. Если элементы подсистемы качественные, то СД в направляющих ходят довольно туго и крепко держатся на своих местах. Все стойки фиксируем в проектном положении саморезами.

Обязательно проверьте рулеткой расстояние между профилями по центрам, особое внимание уделите СД, на которых письма стыкуются — между их осями должно быть ровно 1200 мм.

Во внутреннем углу стены необходимо установить вспомогательную СД, которая будет играть роль закладного элемента для обустройства внутреннего угла. Ее просто заводят в боковую УД, иногда крепят подвесами с одной боку.Додаткови стойки могут выставляться в зоне оконного и дверного проема по краю откосов.

Устанавливаем прямые подвесы

Рекомендуется монтировать кронштейны после установки и фиксации профилей саморезами, в противном случае для них бы пришлось делать отдельную разметку на стене, очень часто приводит к ошибкам — следующим перекосов ушек. Пластины подвеса должны стоять четко перпендикулярно относительно основания.

В нашем варианте мы сгибаем прямой подвес под углом и подводим его самого профиля. Через крайние отверстия для дюбелей карандашом на стене ставим отметки для бурения. Что касается шага, с которым располагать кронштейны, то оптимальным можно считать расстояние в 60-80 см.

Сначала бурым отверстия для нижних рядов подвесов, постепенно поднимаемся вверх. Так мы не засоряем наши метки. Для сверления отверстий необходимо использовать бурь толщиной 6 мм и длиной 160 мм, он свободно проходит у профиля.

Выставляем каркас в плоскость

С помощью прочной нити, натянутой от одного к другому пристинового стартового профиля выставляем и закрепляем саморезами весь каркас в одной плоскости. Нить желательно натягивать в двух или трех местах на разной высоте.

Берем наше правило и приставляем его к стойке вертикально. Если рейка плотно прижимается к профилю, значит, на предыдущих стадиях (разметка, монтаж периметра) ошибок вы не допустили. Наличие перепадов под правилом свидетельствует о проблемах, которые нужно исправить.

Регулярно следите, чтобы до нитки не касался ни один из профилей, иначе она будет оттеснена внутрь комнаты, и плоскость будет викревлена.

установка перемычек

Любая стыковка листов должна проводиться на металле каркаса, поэтому если есть горизонтальные стыки между листами, для них между стойками монтируют перемычки. Отрезанные по размеру СД крепятся к несущим стойкам при помощи угловых соединителей для одного уровня (крабы, напивкрабы). Можно воспользоваться для фиксации перемычек отрезками УД, которые прикручиваются стороны стоек.

Обратите внимание, что по всем правилам горизонтальные стыки листов должны располагаться друг относительно друга в шахматном порядке. Расстояние между швами должно быть не менее 400 мм.

Монтаж скрытых элементов

На этой стадии проводятся коммуникации, которые не были проложены раньше — провода, трубы, воздуховоды. Кабели и трубы запрещено размещать внутри стоек, коммуникации должны идти между ними или перпендикулярно профилям.

Для дальнейшего навешивания на стену тяжелых предметов (шкафы, умывальник, бойлер, радиаторы отопления) каркас можно усилить закладными элементами. Для этого применяются куски фанеры толщиной 20-30 мм, они крепятся между стойками с помощью обрезков УД, аналогично монтажа перемычек.

зашивания каркаса

Для финишного облицовки каркаса применяется гипсокартон общего назначенияили влагостойкий гипсокартон . Длина листов бывает от 2 до 4 метров, ширина — от 0,6 до 1,2 м.

Письма приставляются к каркасу, под каждый необходимо временно подложить жесткую прокладку, чтобы между полом и облицовкой оставалось около 10 мм, такое же расстояние оставляют и под потолком. Край должен проходить четко по центру стойки СД, короткая сторона — по оси перемичок.Миж соседними панелями необходимо оставлять расстояние около одного миллиметра.

Гипсокартон закрепляется на металлической подсистеме с помощью саморезов по металлу длиной 25 мм. Если обшивка однослойная, то шаг саморезов должен равняться 250 мм. На тонких краях самонарезающие винты необходимо располагать в 10 миллиметрах от кромки, на обрезных краях — около 15 мм. Между саморезами соседних листов необходимо делать разбег в 50 мм.

Если обшивка ведется в два слоя, то шаг саморезов на первом из них составляет 50-70 см, а лицевой — 25 см. Винты для монтажа второго слоя должны быть длиной 35 мм. Письма обоих слоев необходимо стыковать на разных профилях, разводят не менее чем на 400 мм и горизонтальные швы.

Чтобы четко попадать винтами в профиле, которые располагаются по письму, многие мастера предпочитают сделать на панели дополнительную вертикальную разметку.

Во время обшивки важно, чтобы винты входили в гипсокартон под прямым углом. Саморез следует втиснуть в лист так, чтобы он не прорвал картон, но его головка оказалась утопленной в плоскости.

После того как письма зафиксированы, горизонтальные швы с прямой кромкой следует расшить на глубину около 8-9 мм (рекомендации производителей — 2/3 толщины листа, 22 градуса) и ширину до 10-12 мм. Такая фаска необходима для заполнения стыка шпаклевкой. 

устройство примыканий

Внутренний угол в комнате может формироваться только после финишной обшивки одной из стен. Напоминаем, что в зоне внутреннего угла мы устанавливаем закладные элементы — это может быть или вертикальная стойка, задвинута в боковую УД, или лесенка из коротких горизонтальных СД, набранная по принципу перемычек.

Задача этих элементов — обеспечить надежное крепление боковых УД-профилей новой обрабатываемой плоскости к облицованной стены (саморезы должны попадать в металл) .Зовнишний угол формируется очень просто. УД профиль на полу и на стене выпускается по угол до точки пересечения.

На расстоянии около 100-200 мм от угла основания относится стойка СД, которая закрепляется к стене прямым подвесом (такое отступление нужен, чтобы при сверлении материал не сколювався). По вертикали, где должны пересечься два каркаса устанавливается еще одна стойка, она до основания не закрепляется.

Когда одна из стен обшивается, саморезами к письму прихватывается и она. Этот профиль СД будет одновременно и частью каркаса соседней стены, ее плиты будут также крепиться на данной стойке, только на ее полке шириной 27 мм.

Как рассчитать количество материалов

Данный вопрос интересует большинство начинающих мастеров и, конечно же, застройщиков. Точные данные можно получить, только если схематично прорисовать конструкцию каждой стены и каждого сообщения, но необходимо также учесть возможные отходы профилей и листов облицовки. Производители гипсокартона предлагают потребителям воспользоваться таблицами, где указана номенклатура основных материалов и их оптимальное количество на квадратный метр.